пол в лодку неман 2
Регион Лаппеенранта и Иматра
лодка пвх сузумар видео покрываем воблеры лаком
Главная страница>Активный отдых>Рыбалка

рыбалка на красном маныче

Обслуживание и уход за лодочным мотором

Щеткой очистите самые загрязненные участки. Обильно промойте поверхность мотора чистой водой. Некоторые подвесные лодочные моторы старых моделей могут набирать воду. У таких моторов надо открыть специальные сливные отверстия-болты. Отмойте и очистите дейдув. Запустите мотор и подведите шланги с водой, чтобы песок и грязь. После это дайте мотору поработать минут на оборотах выше среднего.

Струя выбрасываемой из системы воды должна быть ровной. Очищайте дейдув как можно чаще. Лучше после каждого выхода надувной лодки с мотором. Дайте вашему подвесному лодочному мотору просохнуть. После этого опрыскайте его спреем на силиконовой основе, например Boeshield T Этот спрей обладает защитными и смазывающими свойствами. Осмотрите глушитель и очистите все цинковые пластины. Замените те пластины, которые повреждены коррозией или значительно уменьшились в размерах. На некоторых моделях лодочных моторов пластины ставятся в радиаторе водяного охлаждения. Также есть моторы, у которых для замены нижней пластины необходимо отсоединять дейдув. Как раз замена цинковых пластин - это одна из самых простых операций при обслуживании мотора. Перед тем как снимать анод с регулятора угла навески мотора, обязательно отметьте его положение. Устанавливать его или новый следует на тоже самое место. Смазка, замена масла Для смазки лодочного мотора рекомендуем использовать шприц пистолетного типа или маленькие тюбики. Смазку следует использовать типа "А", которая противостоит воздействию морской воды. Если вы эксплуатируете мотор в основном в соленой воде, то мы рекомендуем смазывать его один раз в месяц. Компьютерная диагностика лодочных моторов: Yamaha, Honda, Suzuki, Mercury EFI, Verado, Optimax, Mercruzer. Руководство по ремонту лодочных моторов Руководство по ремонту лодочного мотора Tohatsu. Руководство по ремонту лодочных моторов Tohatsu. Руководство по ремонту 2-х тактного лодочного мотора Tohatsu х цилиндровых. Service Manual for Cylinder 2-Stroke. Износа и повреждений нет. В таком положении находятся лопасти крыльчатки, когда она установлена в корпус. Поэтому, нельзя проворачивать мотор за винт, в обратном направлении: Избегайте вращать винт собранного мотора, в обратном направлении. Из глухого отверстия вынимаем фиксирующий штифт. За пластиной крыльчатки, в крышке установлены сальники. Схема расстановки сальников мотора Yamaha 2 CMHS: Синей — два сальника, имеющие по одной пружинке. В крышке помпы, стоит два сальника. Установлены они, пружинками в сторону крыльчатки.

ремонт и обслуживание лодочного мотора тохатсу

То есть — пружинками к воде. Отверстие, в которое помпа нагнетает воду.

Обслуживание и ремонт подвесных моторов Tohatsu

Проверяем, и при необходимости очищаем канал от накипи и отложений. Для демонтажа сальников, я сделал нехитрое приспособление, из сломанного корцанга. Вводим съёмник в отверстие сальника, цепляем за край и вытягиваем.

ремонт и обслуживание лодочного мотора тохатсу

Вытягиваем равномерно, цепляя сальник то за один край, то за другой. Во всяком случае, в моём моторе было так. Поэтому, приходилось прилагать довольно приличное усилие. У края латунной втулки, просверлено отверстие: Далее, отработанное масло, через отверстие снова попадает в редуктор.

  • Лодки для рыбалки резиновые цена курск
  • Груз балерина рыбалка
  • Рыболовный узел для крючка с ушком
  • Форум о вращающихся блеснах
  • Здесь тоже китайцы всё сделали по уму. Стрелками указаны каталожные номера, под которыми они значатся на схеме мотора. По этим же номерам, можно заказать сальники в сервисе. А вот толщина у оригинального сальника больше, но в гнезде крышки, он умещается без проблем. Закладываем в канавки водостойкую смазку, и устанавливаем пружинки на место. Не следует использовать густые смазки. Они могут затвердеть и нарушить работу пружинок. Сальники не забиваем, а запрессовываем в редуктор, в крышку редуктора и в крышку помпы. Я использовал ручку молотка и поршень от старого шприца. Хорошо, если есть сверлильный станок — его можно использовать как пресс. Во многих технических мануалах, в таких случаях говорится: Я же опишу и процесс сборки дейдвуда. Так как при сборке, есть некоторые нюансы и особенности. Перед установкой ведущего вала в редуктор, я его слегка отполировал войлоком, натёртым пастой ГОИ. Последней, на вал надеваем крыльчатку, ориентируя паз с отверстием на валу. Смазываем латунные втулки редуктора, и заполняем маслом пространство, межу сальниками. Устанавливаем стакан крыльчатки в корпус помпы. Отверстия должны совпадать, а фиксирующий штифт, войти в своё гнездо. Теперь аккуратно, чтобы не повредить сальники шлицами, вставляем вал в редуктор. Но вставляем не до конца, иначе не сможем установить ведущую шестерню на своё место. Задвигаем ведущий вал до упора. Чтобы появилась стопорная канавка. Проверяем, чтобы он надёжно сел в своё гнездо. Теперь, несколько слов о регулировке шестерен редуктора. Шестерни должны вращаться свободно и без заеданий. Ведомый вал, должен иметь небольшой осевой люфт. Если люфт слишком большой, то опорную шайбу, меняем на шайбу большей толщины. Или, под опору ведомой шестерни, подкладываем шайбу. Если люфта нет совсем такое возможно, при установке новых шестерён , а шестерни вращаются туго, то толщину шайб уменьшаем. Осевой люфт ведомого вала, должен быть минимальным, но он должен быть. Вставляем в корпус помпы, резиновую муфту трубки охлаждения снималась для чистки. Собранный редуктор, вставляем в дейдвуд и прикручиваем. Конец трубки, должен попасть в резиновую муфту. Для облегчения установки трубки, можно посветить в дейдвуд фонариком. Между ведущим валом и защитной трубкой, впрыскиваем шприцем граммов, трансмиссионного масла. Масло будет смазывать сальник помпы и коленвала, с внешней стороны. Смазываем прокладки между промежуточной плитой водостойкой, или графитовой смазкой. Это предотвратит их прикипание и повреждение, при следующих разборках. Одеваем голову мотора при этом, выход коленвала должен войти в гнездо ведущего вала , и крепим болтами. Закручиваем сначала средние болты, потом крест-накрест. Закручиваем равномерно, за этапа. Заливаем в редуктор свежее масло, закрываем сальник винта, водостойкой смазкой и ставим винт.

    Теперь расскажу, как я реализовал защиту от повреждений винта, при срезе шпонки. Проблема была в следующем: Между валом и винтом, имеется значительный зазор. Поэтому при налёте вращающегося винта на препятствие, шпонка срезается не ровно, а с изломом. На краях среза образуются задиры, которые, срезая слой алюминия, ещё больше увеличивают зазор между винтом и валом. В таком случае, снять его с вала довольно сложно. Слева — обломок шпонки, который остаётся в отверстии вала, при срезе. Виден острый выступ, который и срезает металл с винта. Справа — согнутая, но не срезанная шпонка. Пришлось изрядно помучиться, чтобы стянуть винт с вала. А чтобы снять шпонку с вала, я попытался выпрямить нижнюю часть. Но нижний кусок шпонки — отломился. На фото, для наглядности, он приклеен клеем. Синими линиями показано место, где должна срезаться шпонка. Включаем дрель, и ножовкой по металлу, делаем неглубокую проточку. Аналогичным образом, делаем проточку с другой стороны шпонки. Всё, вот и весь метод! Теперь, при срезе шпонки, она сломается там, где сделаны проточки. Я просто указал шпонке, в каком месте она должна ломаться. Конечно, проточки несколько ослабят прочность шпонки, но у неё довольно большой запас прочности. А нам нужно что? Чтобы при встрече с препятствием, шпонка срезалась, без последствий для винта и редуктора. Да и винт стоит гораздо дороже, чем несколько срезанных шпонок. Проточки можно сделать острым надфилем, и различной глубины. Ну и, на всякий случай, в запасе должны быть шпонки и без проточек. Снимаем облицовку мотора и переднюю панель. Отсоединяем топливный шланг от карбюратора. Откручиваем три болта, крепящих топливный бачок и снимаем его. Помечаем маркером положение прокладки, относительно головки мотора. Снимаем насвечник и откручиваем свечу. Свеча в хорошем состоянии. После обкатки мотора, я её ни разу не выкручивал. Просто не было нужды. На внутренней поверхности головки, имеется незначительный чёрный налёт, который легко снимается. Поверхность поршня, совершенно чистая и не содержит нагара. Рассчитывал увидеть, хоть какие-то отложения нагара. Скорее всего, это заслуга моторного масла. Стрелкой указано место, до которого доходят поршневые кольца, когда поршень находится в верхней мёртвой точке. Здесь я ожидал увидеть разницу, рабочей и не рабочей части цилиндра, но не обнаружил ничего! Такое ощущение, что поршень работал, не касаясь цилиндра!

    Но глядя на эти царапины, так и кажется, что китайские рабочие, хонинговали цилиндр вручную, крупнозернистой наждачной бумагой. Поршневой палец, зафиксирован стопорными кольцами. Гильза цилиндра, установлена правильно. Блок цилиндра, выпускное окно в гильзе не перекрывает. Может показаться, что в нижних углах, окно в гильзе слегка перекрывает окно блока, но это только кажется, из-за острого угла съёмки. А вот тут я увидел довольно интересную картину: Нижнее кольцо, как и положено, скорее всего, сделано из серого чугуна. А вот верхнее, из какого-то белого, блестящего металла. Края канавки верхнего кольца имеют небольшие скосы. У нижней канавки скосов нет. Но и это ещё не всё. Измерив ширину канавок колец разметочным циркулем, выяснил, что верхнее кольцо, уже нижнего. То есть поменять их местами не получится. Верхнее кольцо в нижней канавке будет болтаться, а нижнее в верхнюю канавку просто не влезет. Такое мне встречается впервые. При работе верхнее поршневое кольцо испытывает бОльшие температурные и механические нагрузки, чем нижнее. Поэтому, возможно, оно сделано из высокопрочного, легированного хромом или никелем, чугуна. В отличие от серого чугуна, он обладает свойствами стали: Но в металлах я не особо разбираюсь. Если всё это так, то как тут не поставить китайским производителям жирный плюс! Можно заметить, что верхнее кольцо имело сферическую поверхность, и притёрто ещё не всей плоскостью. А на нижнем кольце, даже не стёрлись притирочные риски. После сезона эксплуатации, состояние колец — как только что после обкатки. В шатуне установлены не латунные втулки, а роликовые подшипники. И это тоже хорошо.

    ремонт и обслуживание лодочного мотора тохатсу

    Кривошипно-шатунный механизм в полном порядке. Дальше разбирать его я не стал. Если поршень с кольцами, подшипники коленвала и шатуна в норме, то лезть в этот узел я не рекомендую. Откручиваем винт, крепящий пластинчатый рычаг запорной иглы и извлекаем её. Для надёжного перекрытия топливного канала, игла имеет прорезиненный конус. Синей стрелкой, показан топливный жиклёр. Диаметр отверстия — 1 мм. Зелёной — отверстие, которое перекрывает конус запорной иглы. Если игла в гнезде двигается с заеданием или если между конусом и отверстием попадёт какая-то соринка, то клапан не сможет перекрыть подачу топлива.

    Пособие по ремонту и обслуживанию лодочного мотора

    Проявится это следующим образом: Но если заглушить двигатель и не перекрыть кран, то топливо заполнит карбюратор и начнёт вытекать наружу. Серж, это видимо твой случай. И два, крепящих стартер к опоре. Вот и первая серьёзная неприятность: Но лепесток ещё продолжает перекрывать отверстие клапана. После разборки карбюратора следует его чистка, а также чистка топливной системы. По мере эксплуатации, топливная система может засоряться, а засоры влияют на качество работы и мощности всего механизма. Поэтому нужно производить её тщательную промывку и очистку своевременно. После этого следует замена масла с предварительным осмотром отдельных деталей. Важно оценить, все ли работают, и все, вышедшие из строя, заменить на новые. Когда произошло полное восстановление работы, осуществляется замена масла. Обслуживание лодочного мотора Tohatsu завершается регуляцией работы системы зажигания и карбюратора. Все механизмы работают слаженно, никаких перебоев нет — значит, можно устанавливать мотор на лодочное средство. Необходимость ремонта может возникать по разным причинам. Даже опытные пользователи, знающие, как правильно эксплуатировать устройство и ухаживать за ним, иногда сталкиваются с необходимостью ремонта. Прежде чем начать ремонт лодочного мотора Tohatsu, в сервис-центре производится его полная компьютерная диагностика. Используя специальное оборудование, специалист выявляет неполадки, возникающие в работе системы. Измерив данные, он сравнивает их с эталонными и делает вывод о их качестве. На основании диагностики, производится калькуляция работ, которые необходимо провести для ремонта. Одна их немаловажных деталей автомобиля это ходовая часть или подвеска. Именно от ее состояния зависит ваша безопасность. Основная и самая на наш взгляд важная процедура для поддержания исправного состояния автомобиля - это техническое обслуживания. Ведь именно от качественного обслуживания зависит ваша уверенность в надежности вашего автомобиля. Мы живем на Урале, там где автолюбители как нигде ощущают на себе резкую смену температур и сезонность. Шиномонтаж и своевременная смена шин, является у нас залогом безопасности. Но самое важное это ваше время и отсутствие очередей.

    Регион г.Иматра

    imatra@colandr.ru